11 заметок с тегом

Кулинарный блог

И выйдет не мука́, а только му́ка

Всё перемелется — мука будет, гласит пословица, а вот получится мука́ или му́ка — давайте разбираться.

Пекари и кондитеры, которые учились за границей или готовят по иностранным рецептам рано или поздно сталкиваются с мучной проблемой. В рецептах пишут мука Т55, мука типа 00, мука общего назначения или хлебопекарная мука, а придёшь в магазин — там «Макфа» да «Увелка» и никаких 00, Т55 или общего назначения.

Дополнительную почву для сомнений подкидывают знания, почерпнутые на уроках биологии, что бывает пшеница твёрдых сортов и мягких и одна жутко полезная, другая — страшно вредная для фигуры.

Итак, мука — результат измельчения зерна или крупы в очень мелкую фракцию. Бывает мука пшеничная, ржаная, овсяная, гречневая, кукурузная и далее, далее, далее из всего, что можно измельчить.

Мы с вами пекари и кондитеры, поэтому нас интересует только пшеничная мука, а остальное — мракобесие и вероотступничество.

Теория

Пшеничная мука — размолотые зерна пшеницы. Большую по массе часть зерна составляет эндосперм — слегка желтоватый, богатый белком и не богатый минеральными веществами. Вокруг — оболочки, щиток, листочек и почечка, они белком не богаты, но богаты минералами и клетчаткой.
Надо понимать, что богаты в нашем контексте означает, что содержат ощутимые количества указанных веществ, потому что львиную долю составляют всё-таки углеводы, то есть крахмалы.

В сельском хозяйстве значение имеют triticum aestivum (мягкая) и triticum durum (твердая), между ними есть внешние отличия, но главным образом они отличаются наличием белка — в твёрдой его больше. Запомните этот факт! В пшенице, собранной весной, содержание белка обычно оказывается большим, со временем оно убывает.

Если пшеницу тщательно отшелушить и использовать для изготовления муки только эндосперм, то получится белоснежная или слегка желтоватая (в замесе) мука. Если использовать зерно целиком, то мука будет сероватая из-за оболочек, с минералами и клетчаткой. Её называют цельнозерновой.

Первый критерий для выбора муки — зольность (ash), как раз определяет какая часть зерна использовалась для изготовления. Измеряют зольность с помощью сжигания контрольной массы муки в лабораторной печи при очень высокой температуре. Белок и углеводы в основном (но не полностью) сгорают, а минеральные вещества остаются в виде золы, их взвешивают и определяют тип муки. Чем больше оболочек попадёт, тем выше зольность. Из 100 граммов цельнозерновой муки остаётся около 2 граммов золы, а в пшеничной общего назначения всего 0.4 грамма.

В Германии золу взвешивают в миллиграммах и сжигают 100 граммов муки, поэтому немецкая мука типа: 405 (обычная, общего назначения), 550 (хлебная), 812 (т. н. сильная, но об этом позже). Французы сжигают всего 10 граммов муки, поэтому у них Т45 — мука кондитерская, Т55 — хлебная, а Т80 — сильная.

Зольность муки — это характеристика, в основном, связанная с цветом муки и будущего изделия. Из муки чистой получатся светлые и жёлтые мякиши и пасты, из цельнозерновой — сероватые и, может быть, не очень аппетитные (но на толику более полезные). Нужно иметь в виду, что производители могут отбеливать муку с помощью реагентов, в этом случае она будет белоснежной, но золы в ней будет образовываться много, а ещё отбеливающие вещества могут мешать тесту подниматься.

Косвенно зольность связана со второй характеристикой — силой (strong) на упаковке её обычно обозначают буквой W: W130, W170, W230 и т. д.. Эта характеристика в основном связана с наличием в муке белка, именно из белка при замесе теста вырабатывается глютен, сети которого помогают и позволяют изделию подниматься. Глютен даёт тесту эластичность, если глютена мало, то паста будет крошиться, тесто не соберётся в шар, его не получится раскатать в сфолью (пласт из которого нарезают пасту). Если глютена будет слишком много, то паста будет слишком эластичная, не будет упругой и сварить аль-денте её не получится. Например, настоящую итальянскую пасту в Болонье делают из муки типа 00 с содержанием белка около 9-10%.

Особенно важен глютен в тесте с длительным брожением (хлеб, багеты, пицца), в них он даст пористую нужную структуру. Для небродящих изделий, вроде кексов или печений, количество глютена и белка не так принципиально, поэтому подойдёт решительно любая мука.

Один из производителей муки прямо на упаковке разместил рекомендации по применению. Нужно ли воспринимать рекомендации буквально — не знаю, да и в российской действительности не очень применишь.
W170: гриссини, торты, кондитерские изделия
W260: пицца, хлеб, фокачча
W360: пицца, тесто долгого брожения

Чем выше сила, тем больший процент белка в муке, но зависимость опять не прямая, как и с зольностью, которая определяется не только наличием оболочек, но и составом эндосперма. Я прошёлся по итальянским магазинам и переписал содержание белка в муке с разной силой, вот что получилось

Сила Белок, % Комментарий
130 10.2 Продаётся как мука для пиццы и пасты
250 12.2  
260 13  
350 14.3 Manitoba
460 15.5 Manitoba

Самой «сильной» мукой считают Манитобу (Мanitoba), в ней содержание белка доходит до 23%.

В Европе

Начинаем подбираться к итогам. У муки, есть две характеристики, описанные выше, они косвенно связаны и определяют назначение муки.

Зольность,% Белок, % США Великобритания Германия Франция Италия
~0.4 ~9 pastry flour soft flour 405 T40 00
~0.55 ~11 all-purpose flour plain flour 550 T55 0
~0.8 ~14 high gluten flour strong/hard 812 T80 1
~1.1 ~15 first clear flour very strong/hard 1050 T110 2
~1.5 ~13 white whole wheat wholemeal 160 T150 Integrale

В общем и целом, характеристики зольности и силы/белка связаны между собой, но связь не прямая и вычислить эту зависимость вряд ли получится.

В России

В России указывать зольность и силу муки на этикетках не принято, количество белка в муке не стандартизировано. Тип или класс присваивается муке исходя из зольности (которая, в очередной раз повторю, с белком косвенно связана), выглядит это так:

Сорт Зольность, % Итальянский аналог по зольности
Высший ~0.55 00
Первый ~0.75 0−1
Второй ~1.25 2
Обойная ~0.07−2.0  

Муку первого и второго сорта в обычном магазине найти проблематично, да и ориентироваться по сорту не стоит, потому, что нас в первую очередь волнует белковость муки, а не её зольность.

Для эксперимента я отправился в московский продуктовый магазин и выбрал муку, наиболее подходящую для пиццы, по содержанию белка (10.6%). Это оказалась мука первого сорта, тесто получилось не самым приятным по цвету, но фактура теста и вкус были достигнуты.

Моя рекомендация: выбирайте муку высшего сорта, а дальше ориентируйтесь на содержание белка в зависимости от вашей цели.

Цель Мой выбор
Торты, пирожные, блины, печенья Почти любая, «Макфа», «Увелка», «Рязаночка» — всё ОК
Паста Ориентируйтесь на белок, но в целом почти любая, «Макфа», «Увелка», «Рязаночка»
Эклеры ¨Helsinki Mills¨ (белок 11%), ¨Nordic¨ (белок 13%)
Багет, хлеб ¨Nordic¨ (белок 13%)
Пицца 50% почти любой + 50% ¨Nordic¨ (белок 13%) или 50% почти любой + 50% Манитобы

Муку ¨Helsinki Mills¨ можно приобрести в «Гиперболе» по цене 320 рублей за два килограмма, ¨Nordic¨  — в METRO за 240 рублей за 2 килограмма, здесь же можно купить итальянскую Манитобу за 160 рублей за килограмм.

Итоги тезисно:

— мягкость и твердость пшеницы определяют белок, не смотрим на текст, смотрим на белок
— содержание белка определяет эластичность теста и пористость мякиша
— долгое брожение требует больше белка
— для кондитерских изделий подходит любая мука
— итальянская паста из мягких сортов пшеницы
— французский багет — из твёрдых

15 сентября   Босс на кухне   Кулинарный блог

Бездрожжевого хлеба не существует или весь хлеб бездрожжевой

Этот пост мне сегодня навеяла лента Фейсбука, в которой одна кулинарная школа зазывает всех на мастер-класс по бездрожжевому хлебу. Я сам командую кулинарной школой (да, пока мастер-классы приостановлены, но если вам нужен частный класс, то мы можем это организовать), поэтому знаю насколько непросто бывает сделать мастер-классы интересными и, что важно, прибыльными, но пользоваться такими уловками — это слишком.

Поднятие теста при выпекании происходит потому, что в нём есть/образуется газ (чаще всего углекислый), который создаёт объемную и пористую структуру. Для создания газа есть два подходящих процесса — химическая реакция с высвобождением газа и брожение (ферментация) с выделением его же.

Химическая реакция происходит в маффинах, куда мы добавляем разрыхлитель. Углекислый газ собирается в пузырьки, которые из за вязкости теста не всплывают на поверхность, а остаются внутри и маффин становится пористым.

В тесте для пирожков, булочек и хлеба используется живая культура, которая активно делится, образуя витиеватые структуры (все же изучали деление грибка в школе, на уроках биологии), а кроме этого выделяет газ. Обратите внимание, я не использовал слово ‘дрожжи’, я использовал ‘живую культуру’, но сути это не поменяло, потому что дрожжи как раз ею и являются, как, впрочем, и... закваска! Именно с ней носятся как с манной небесной адепты бездрожжевого хлеба. Суть хлебного теста — грибковая культура, каким слово вы её не назовите, хоть дрожжами, хоть закваской.

С точки зрения биологии дрожжи они, как-то, чище и надёжнее, это известная культура. Что там происходило в закваске, чтобы она заквасилась — одному Босху известно, потому что возникает это брожение вследствие естественного обсеменения зерна и муки.

Теперь про дрожжи. Многие, начитавшись интернетов, начинают бояться сухих и инстантных дрожжей и требуют у производителя исключительно «живые дрожжи», которые выглядят как хозяйственное мыло. Принципиальной разницы нет. Суть дрожжей от их сухости или живости не меняется. Для изготовления сухих используются термофильные виды, которые позволяют выпарить из них влагу и гранулировать, но остаются живыми. При смачивании они действуют абсолютно аналогично живым. Фактически это одна и та же культура.

Теперь вторая сенсация (первая, как вы помните, была про то, что дрожжи и закваска — одно и то же) — весь хлеб бездрожжевой! Самые стойкие термофильные и теплолюбивые дрожжи выдерживают температуры до 55-60°С. Потом они погибают. Температура хлебного мякиша на выходе из печки около 92-95°С. Где в этот момент грибки? Пррравильно! Они по-гиб-ли!

Теперь медленно и ещё раз. В тесте для хлеба есть живая грибковая культура (дрожжи или закваска — не принципиально), которая не спеша делает своё дело (то есть размножается и выделяет газ) пока температура мякиша не достигла 55-60°С, а потом погибает и хлеб становится бездрожжевым. Ещё раз повторю — не спеша, поэтому хлебу и пирогам требуется время на подъем или расстойку (если пользоваться профессиональным слэнгом).

Так что, дорогие мои жертвы агрессивного маркетинга, не клюйте на это! Не переплачивайте за бездрожжевой хлеб, его не существует! Не бойтесь дрожжей в хлебе, их там уже тоже нет!

Ну а если хотите положить свою жизнь на алтарь ПП, то покупайте хлеб из ржаной и пшеничной муки грубого помола, в ней хотя бы есть клетчатка, которая кишечник почистит. Можете доверить это какой-нибудь небольшой пекарне около дома, поддержите малый бизнес, а можете печь хлеб сами — и друзьям похвастаетесь, и калории накусанные потратите.

П.С. Воистину бездрожжевой хлеб — армянский лаваш, тот в который шаурму и шаверму заворачивают. Никакого брожения — замешали, раскатали, выпекли.

Ах, да, бисквиты для тортов — другая история, там объём образуется по другим причинам, расскажу отдельным постом, если попросите. Да и воообще, спрашивайте, если что гастрономическое вам интересно, может я это знаю, а может вместе поизучаем.

7 августа   Босс на кухне   Кулинарный блог

Искусство французского багета

У каждого из нас есть ассоциации связанные разными странами, они сложились из романов и поэм, уроков истории и географии. Чем лучше мы знаем страну, тем сложнее и неочевиднее становятся наши ассоциации. Пожалуй, я не погрешу против истины, если скажу, что слово ‘багет’ в вашей голове вызывает ассоциацию с Францией, каким бы отчаянным франкофобом или франконенавистником вы ни были.

Багет — это символ Франции. Багет во Франции — это культ. Хрустящая корочка, нежный и ароматный мякиш... и всё это живёт лишь считанные часы. Вчерашнего багета попросту не бывает, ни один француз не купит багет с вечера, чтобы утром позавтракать им. Буланжери открываются в пять утра, чтобы парижане могли купить свежий, ещё горячий багет к petit déjeuner.

Испечь настоящий багет не просто, а очень просто. Понадобятся мука, вода, живые дрожжи и соль... А еще три дня и куча терпения. В первый день нужно поставить закваску, на второй — превратить закваску в тесто, на третий — в несколько приёмов сформировать багет, расстоять его и выпечь. Просто, не правда ли? Но вряд ли вы решитесь воплотить этот процесс дома, да и правильно сделаете. Лучше доверить его профессионалам. Во Франции среди профессионалов ежегодно выбирают лучших — Boulangerie Artisan, а один из них удостаивается чести поставлять хлеб в Елисейский дворец.

В России буланжери артизан, разумеется, не водятся, и, если в Первопрестольной еще можно найти «Волконского» или «Хлеб насущный», то в провинции приходится довольствоваться замороженными полуфабрикатами. Я не буду говорить о «душе» или «любви», которые напрочь отсутствуют в таком хлебе, я просто напомню о консервантах и влагоудерживающих агентах, которые в нём присутствуют.

Я пишу это... и завидую жителям Академического, ведь прямо у них под боком, в «Мякушке», что на улице Мехренцева, 42, теперь можно купить свежий и ароматный багет в точности как Париже! А уж я-то в этом понимаю и разбираюсь. Жители «Академа», смелее идите в пекарню и пробуйте багеты классические, с луком или прованскими травами!

А ещё в «Мякушке» обновился рецепт фирменного хлеба, появился «Норвежский ржаной», ну и, как обычно, к вашим услугам «Бородинский».

2016   «Мякушка»   Академический   Екатеринбург   Кулинарный блог

Кулинарный мастер-класс «Французская классика»

Я шёл к этому долго и наконец-то пришел. Вместе с гастроэнтузиастами и COFFEE Project мы запускаем проект кулинарных мастер-классов. Планов у нас громадьё: французская, грузинская, итальянская, чешская и венгерская, десерты и многое-многое другое. Начнём уже в ближайшую субботу (19 сентября) в 11-00.

За трехчасовой мастер-класс на профессиональной кухне, под руководством наставников, вы самостоятельно приготовите истинно-французский луковый суп, традиционную говядину по-бургундски и ароматный яблочный тарт-перевёртыш. А после — конечно же вкусный обед во французском стиле.
Стоимость мастер-класса 2000р.
Записаться и задать вопросы можно по телефону +7 922 201 14 66 или почте cooking@coffeeproject.ru

Стейк из телятины с зелёным горошком и лимонным соусом

Предлагаю вам, дорогие мои читатели, попробовать интересное, вкусное, быстрое и полезное блюдо. Готовить все его части нужно параллельно. Если параллельно не получается, то можно начать с соуса, а стейк и горошек всё-таки придётся делать одновременно.

Лимонный соус
Соус для этого блюда находится где-то между классическим французским велюте, аллемандом и кремом патисье.
Понадобятся: 125 мл бульона из говядины или телятины, цедра и сок четвертинки среднего лимона, 3 крупных яичных желтка.
Выжмите сок из четверти лимона средних размеров, снимите с неё цедру. Положите цедру в бульон и доведите почти до кипения. Пока бульон подогревается, в миске перемешайте 3 желтка, взбивать не нужно, достаточно добиться гомогенности. Процедите бульон и тонкой струйкой вливайте в желтки, непрерывно помешивая. Перелейте бульонно-желтковую смесь в сотейник и непрерывно помешивая верните на плиту. Заваривайте соус до загустения, но не доводя до кипения. Не оставляйте соус в сотейнике, в котором он готовился, от тепла сотейника соус продолжит готовится, желток окончательно денатурирует и вы получите хлопья омлета. Добавьте в соус лимонный сок. Не торопитесь вливать весь сок сразу, пробуйте.

Стейк из телятины
Понадобятся: внушительный кусок молодой телятины, немного оливкового масла, прованские травы.
Хорошо разогрейте сковороду-гриль. Кусок телятины смажьте оливковым маслом, щедро обсыпьте прованскими травами. Обжаривайте стейк на большой мощности по 2,5 минуты с каждой стороны. Время приготовления стейка может варьироваться от толщины куска, его температуры. Я рекомендую придерживаться обжарки medium-rare, для этого понадобится чутьё или лайфхак.

Лайфках: ощущения от нажатия на стейк medium-rare должны быть такие же, как от нажатия на подушечку у основания большого пальца руки, если соединить кончики большого и среднего пальца.

Снимите стейк со сковороды и дайте ему отдохнуть 3−4 минуты.

Мэшд горошек
Понадобятся: 450 гр замороженного или свежего горошек, столовая ложка сливочного масла, небольшое количество лимонного сока, 5-6 листов мяты.
Если вы используете замороженный горошек, то его нужно предварительно разморозить. Доведите до кипения подсолёную воду, бросьте в неё горошек и варите 3-4 минуты. Чтобы горошек сохранил радость свежей зелени и не стал унылой столовской горошницей, отбросьте его на дуршлаг и незамедлительно поместите в ледяную воду на несколько минут. Оставьте небольшое количество горошкового «бульона», он понадобится, если горошек окажется слишком сухим.
Добавьте к горошку размягченное сливочное масло, мяту и немножко лимонного сока. С помощью погружного блендера или толкушки превратите горошек в массу с ощутимыми и довольно крупными частицами. Если масса получается сухой — используйте «бульон» для разжижения.

Сборка
В центр большой плоской подогретой тарелки положите пару ложек горошка. С помощью лопатки или ножа поместите на него нарезанный ломтиками стейк. Столовой ложкой зачерпните соус и протяните каплю, постепенно её сужая, вдоль стейка. По желанию добавьте несколько капель крема-бальзамика.

2015   высокая кухня   гастрономическое   Кулинарный блог

Kirschtorte and the others / Кирхторте и другие

Чтобы чуть-чуть разбавить новости из мира рупстера, расскажу про кондитерское. Вот картинки шварцвальдского вишнёвого торта, разумеется в стиле фьюжн, потому что деконструированный, потому что в стакане. Версия эта почти полезна — состоит из творожного мусса (сплошная польза, кальций там, протеин, коллаген и всё такое), вишнёвого кули с тимьяном (витамины) и маленькой гадости, шоколадного бисквита-брауни.
To dilute rupster's news a little I tell you about pastries. Here are some pictures of schwarzwalder kirschtorte. It's fusion, of course, because of deconstructed, because of in a glass. This version is almost healthy, it contains cottage cheese mousse (Ca, collagen, proteins, etc.), cherry coulis with thym (a lot of vitamins) and just a little unhealthy piece of chocolate brownie biscuit.

Кроме этого, я активно рублюсь в кондитерско-гастрономическом конкурсе. На кону обучение в городе П., если победа состоится, то летом я отправлюсь туда. Ну и все, кто хотел отправиться со мной, чтобы увидеть, попробовать и почувствовать этот прекрасный город, получат эту возможность. Голосование здесь, кого поддержать — разберётесь, я думаю :-).
Despite above I'm in a pastry-gastronomy competition. The prize is course in cooking school in P., and if I win I'll make a journey. Everybody who wants to accompany me to see, to taste and to feel this undoubtedly beautiful city will get this opportunity. The vote is here, and I suppose you know whom to vote ;-).

Charlotte aux poires for Coffee Project 3d birthday Tarte au coulis fraise et basilic Tarte au coulis fraise et basilic Chocolate mousse dome
2015   Coffee Project   française   высокая кухня   гастрономическое   Кулинарный блог

The only coffee dessert has been found/Единственный кофейный десерт найден

I'm very skeptical about dessert with coffee. Moreover, I even think it's impossible. But the only coffee dessert that could be approved has been found. Here are chocolate hemisphere with crème caramel au beurre salé, coffee beans praline and burnt Italian merengue on top. Don't ask me for recipe, désolé ;-)

Я очень критично отношусь к добавлению кофе в десерты. Более того, я считаю, что это недопустимо. Но единственный кофейный десерт, заслуживающий одобрения, обнаружен. Это шоколадная полусфера с солёной карамелью, пралине из кофейного зерна и итальянской меренгой. Рецепта не будет, сожалею :)

Cake de carottes

140 граммов муки общего назначения, 1 ч.л. соды, специи (по большой щепотке корицы, кардамона, гвоздики, бадьяна, мускатного ореха и ореха тонка) просейте несколько раз. Добавьте 100 граммов сахара, перемешайте и отложите в сторону.

Из 100 граммов сливочного масла приготовьте beurre noisette. Растопите масло в сковороде или сотейнике и держите его на огне пока выделившийся белый альбумен не зажарится и не покоричневеет. Смесь начнёт пахнуть орехами.

200 граммов свежей моркови измельчите любым способом — ножом, тёркой или блендером.

2 крупных яйца комнатной температуры взбейте в пену (не надо доводить до абсурда, небольшой пены будет достаточно). Продолжая взбивать добавьте 30 мл оливкового или растительного масла, beurre noisette. Замените насадку для взбивания на “paddle”, вмешайте в яйца сухую смесь, затем добавьте морковь.

Крупно измельчите горсть грецких орехов и сухофрукты (курага, фиги, чернослив — всё ОК). Вмешайте в смесь. Переложите в смазанную маслом форму для запекания. На выпечку уходит 30-40 минут при 180°С. Извлеките кекс из формы и полностью остудите на решетке.

Приготовьте крем. Небольшое количество (пару столовых ложек) сливочного масла комнатной температуры смешайте с сахарной пудрой и 200 граммами crème fraîche (знаю, что с этим могут быть сложности, но сметана или маскарпоне — тоже true). С помощью лопатки или кондитерского мешка покройте кремом остывший кекс. Художественно разбросайте по поверхности мелко измельчённую цитрусовую цедру. Я цедру не рассыпаю, но в крем добавляю чуть-чуть экстракта бергамота.

Bon appetit!

Диетологический апдейт: крем можно сделать без сливочного масла, а сахар в нём заменить на мёд. А вот в корж мёд лучше не класть — проскакивала информация о том, что мёд при нагревании становится жутко неполезным. Пусть будет сахар. Сделайте потом 50-60 приседаний и ОК.

Крутой салат из свёклы и рикотты

По немногочисленным, но всё же просьбам, продолжаем наш кулинарный блок. В моём арсенале есть куча рецептов, которые сегодня недоступны россиянину — «возьмите шевр яйцо дракона…». Но сегодня будет ресипи попроще.

Понадобятся:
— отварная или запечёная свёкла (нарезка paysanne, batonnete или emince),
— листовой салат (айсберг, корн, мизуна, мангольд, руккола, в общем почти любой),
— творожный сыр (мой выбор — козий или рикотта, но Arla Natura тоже вполне сгодится),
— ядра кедрового ореха (совсем чуть-чуть, для текстуры и украшения).

Для соуса винегрет:
— оливковое масло (можно с бергамотом, мятой, мандарином, трюфелем),
— бальзамический уксус (моденский, белый, манговый, сливовый, малиновый, клубничный),
— чайная ложка дижонской горчицы,
— капля жидкого мёда.
Всё смешать.

Я не буду рассказывать как отварить свёклу — гугль в помощь. Расскажу как её можно запечь — свёклу надо очистить от кожуры, завернуть в пару слоёв аллюминиевой фольги и запечь в духовке при 150°С около полутора часов. Я оставляю её там до полного остывания. Опционально, со свёклой можно завернуть в фольгу тимьян, тархун или розмарин. Плюс запекания очевиден — свёкла менее водянистая и надо мыть меньше посуды.

Салат положить на дно тарелки (глубокой, как для пасты), если салат крупный, то можно порвать его руками, стараясь не мять. Сверху положить порезанную свёклу. Полить соусом. С помощью ножа или вилки разложить «кучки» сыра, стараясь чтобы он не скатывался, а то испачкается о свёклу и будет некрасиво. Декорировать кедровыми орешками.

Bon appetit!

П.С. Можно ночью :)

2015   гастрономическое   Кулинарный блог

Moules paysannes

Фото с сайта http://static.lexpress.fr

Предположим, у вас случайно завалялся килограмм отменных мидий в раковинах…
— Что делать? — спрашиваете растерявшиеся от  находки вы, привыкшие к дефицитной гречке.
Спешу помочь.

Понадобятся:
— размороженные и промытые холодной водой мидии в створках,
— бекон,
— ядра грецкого ореха,
— белое сухое вино,
— белый репчатый лук,
— чайная ложка сливочного масла,
— лимон.

Все ингредиенты отмеряем au pif, то есть по взгляду, вкусу и ощущениям.

В разогретом сотейнике припускайте бекон и нарезанный полукольцами белый репчатый лук на небольшом количестве сливочного масла. Золотистая корочка не нужна, поэтому жарить не нужно, достаточно припустить. Если свинья была зажиточной и бекон вам достался жирный, то масло можно не добавлять, нужно медленно прогревать бекон в сотейнике до плавления жира, а потом добавить лук, не допуская зажаривания.

Теперь залейте лук и бекон сухим белым вином, если хотите облегчённый вариант, то можно разбавить вино водой. Сильно много вина (водновинной смеси) лить не нужно, мы же не хотим суп получить. Доводим смесь до кипения, подсаливаем, кладём мидии и накрываем крышкой. Доводим до готовности — 3−4 мин. варки, после раскрытия раковин. Добавляем ядра грецкого ореха, перемешиваем. Кладём пару долек лимона и подаём в кастрюле.

Bon appétit!

Не благодарите :-)

UPD:
Йоу! Я получил фотки от Славы (вы же помните, что в ДР я пожелал ему варить мидий?). Теперь Слава стал мидиезависимым! Поздравляем!

2015   française   Кулинарный блог